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宁厂镇地处重庆巫溪县北端的深山峡谷，座落在后溪河中。层峦叠嶂下，镇子依山傍水，三面板壁一面岩，栉比鳞次，古称“七里半边街”。
镇上房屋大多建于民国，不少临河而筑，下立木桩，柱上支撑木楼，这些悬空的房屋被称之为“吊脚楼”。吊脚楼看上去东侧西歪，实则牢固耐用，有的楼子居然至今住人上百年。一根根被粼粼波光映照得横斜摇晃的木柱，支撑的不只是房子，是厚重的历史，是地老天荒。
镇南半山腰上的女王寨，是明末清初李自成部属李定国扎营抗清的山寨。天幕激荡，那戈横矢飞、拔寨掠城的硝烟，连同铿镪的血腥味儿，在岁月的苍穹中早随雨打风吹去。
宁厂古镇因盐而兴，有4000多年的制盐史。至今，绿茶色盐泉仍从镇北宝源山洞中汩汩流出。地方志载，宁厂古镇是世界的“上古盐都”，清乾隆年间，这里有盐灶三百三十六座，煎锅一千零八口，号称“万号盐烟”。民国时期，风雨飘摇，在镇头溪口，围绕“官盐”的巨大利益，舟楫往来，渔火飘零，无数兵匪士绅、袍哥青帮、权贵政客，在这里明争暗斗。狭小的七里半边街，浓缩了当时诡谲社会背景下一幅芸芸世俗图。
烟波古镇，承载了我儿时的记忆。我外公是镇上有名的说书艺人，人称江四爸。我四五岁时，爱端个小木凳去衡家涧茶馆听外公说三国讲隋唐，或跑到四外公、六外公家翻找小儿书。晚上枕着涛声，想象山外的世界是个什么样子。春节一过，飕飕冷风中，我和弟弟牵着母亲的手步行到溪口，送别舅舅去深山邮政所上班。舅舅步子很快，我觉得他不是大步跨走的，而是像断线的风筝被峡谷的风吹走的，瞬间消失在云山雾水间。
今天的宁厂镇，屋檐上，礁石边，荒草野蒿在峡谷的风中摇曳岁月的沧桑。居民稀稀落落，不足千人。居民大多是上世纪六七十年代宁厂盐场的退休工人，还有的是从附近高山迁居而来的农家。深山里，他们除了看点电视，几乎全然不知山外的世界每天在发生什么。
镇上大把挥霍的，是宛若脚下西溪河水般流淌不尽的时光，生生不息。沿河街上，一些没儿没女的太婆神情漠然地从衣缝里拈出一个个虱子，放到太阳下晒死。更多疾病缠身的老人，则在夕阳下裹着棉袄静坐河边，他们像是听得懂汩汩河水的叨絮，与之对白命运的多舛。年复一年，日复一日，看惯断壁残垣，春花秋月，听惯涛声雨滴，狗嚎鸦鸣。在我的印象中，这是一群最无奈的守望者。
隐藏在大巴山深坳的宁厂古镇，当然没什么游客，更无人收门票。原住居民见惯不惊地打量每一个外来的过客。最近，我在宁厂采风时听说，重庆交旅集团将在两三年内向宁厂古镇等景区投资3.5亿元，将其打造成一个比丽江还丽江的旅游古镇，试图重现“一泉流白玉，万里走黄金”的盛景。
我的理解也许是，宁厂镇又将被开发成一个“油漆古镇”，流淌千年的清幽大宁河，将很快变成一条漂着零星油污的铜黄色“钱江”。我有些难以想象，一位眸子里闪现着清风皓月般澄澈、有着红扑扑脸蛋的农家少女，在套上阿玛尼抹上雅诗兰黛后，将以什么样的面目迎来众人的目光。
“落日熔金，暮云合璧，人在何处。”无论修旧如新，还是修旧如旧，宁厂真的是最后的古镇了。今天，2010年深秋的一个黄昏，拖着残阳长长的阴影，我以相机为伴，默默踏访镇上每一个角落，与我的宁厂古镇作葬礼式的诀别。
